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Esplorare la Slovenia: i dintorni di Capodistria e Izola

Nell’ultimo post dedicato alla Slovenia siamo rimasti sulla costa, abbiamo visitato le cittadine di Capodistria/Koper, Izola e Pirano. Questa volta, invece, ci spingiamo nell’interno, alla scoperta dell’entroterra e di ciò che può offrire.

Abbiamo soggiornato per 10 giorni a Izola. In questi 10 giorni oltre a vivere la cittadina, passeggiare al porto, strafogarsi di Isolanka (il dolciumone tipico, pura goduria di panna e pan di spagna), abbiamo deciso di esplorare i dintorni, ciò che rimane subito dietro la costa. Ciò che abbiamo visto è stato molto interessante.

All’Ufficio turistico di Koper abbiamo preso informazioni: un bell’opuscolo molto dettagliato dava davvero l’imbarazzo della scelta su cosa decidere di visitare. Abbiamo distinto le nostre peregrinazioni in tre itinerari differenti.

Itinerario 1: la chiesa fortificata di Cristoglie

Nell’entroterra di Koper, raggiungibile anche via autostrada, si trova Cristoglie/Hrastovlje. Il paesino in sé non è particolarmente attraente, anche se ospita una collezione d’arte importante, ma il vero motivo per cui da più parti vengono qui è la bella chiesa della SS. Trinità. Si trova isolata, su una collinetta a se stante. Una piccola fortezza, alte mura in pietra, all’interno della quale si trova una chiesina minuscola, ma che vale davvero il viaggio.

Cristoglie

L’interno interamente affrescato della chiesa fortificata di Cristoglie

Nel Quattrocento questa chiesina fu infatti totalmente affrescata al suo interno: dall’abside alle navate laterali, tutto è dipinto con storie della Bibbia, del Vangelo e con una bella rappresentazione della danza macabra, la processione delle anime che sono tutte uguali davanti alla morte.

cristoglie danza macabra

La danza macabra affrescata sulla parete della navata della chiesa di Cristoglie/Hrastovlje

Tutti gli affreschi della chiesa costituiscono una Bibbia parlante, in modo che la popolazione potesse capire, conoscere, imparare le Sacre Scritture e gli insegnamenti religiosi e morali annessi.

Per visitare la chiesa di Cristoglie bisogna telefonare all’addetto. In 10 minuti il guardiano arriva, per 3 € fa entrare e un’audioguida in lingua racconta navata per navata tutti gli affreschi. A me personalmente queste rappresentazioni piacciono molto. Le pitture di Cristoglie mi hanno ricordato un’altra chiesina istriana, S.Marija a Beram, nell’interno dell’Istria croata, che ho visitato durante il mio tour dell’Istria. Ma se non fosse stato per questo post del blog Viaggiare con gli Occhiali non ne avrei mai saputo nulla e probabilmente non l’avrei neanche mai notata!

Cristoglie

La chiesa fortezza di Cristoglie

Se qualcuno pensa che i travelblog non siano utili, sbaglia davvero: i consigli migliori sono quelli dei blogger che raccontano le loro esperienze personali!

Itinerario 2: S. Marije e le colline dietro Capodistria e Izola

Abbandonando Izola per inoltrarsi nell’entroterra, la via di mezzacosta che conduce verso Šared offre alcuni splendidi punti panoramici sulla costa e sul porticciolo di Izola. Inoltrandosi ancora nell’interno si raggiunge Corte d’Isola, un borgo immerso nei vigneti. Da qui si possono prendere tre strade. Una ridiscende verso il mare, e arriva a Portorose, alle saline di Sicciole oppure prosegue verso Strugnano; una va verso il confine con la Croazia; un’altra ancora piega verso l’interno e la vallata di Capodistria e giunge a S.Marije/Monte di Capodistria.

panorama Izola

Una delle belle viste panoramiche su Izola che si incontrano inoltrandosi nell’entroterra

Abbiamo preso questa deviazione e S.Marije ci accoglie all’ora di pranzo con un bel ristorantino, Gostilna Trije Lovci sulla rotonda del paese dove, tra mari e monti, si può assaggiare la cucina di confine. Sì, perché il Friuli è davvero vicino, così come il mare e la montagna. Così non mi stupisco di mangiare i totani ripieni di prosciutto e formaggio!

Pomjan

Il borgo di Pomjan/Paugnano nell’entroterra di Capodistria

Il borgo di S. Marije si trova un po’ più avanti sulla strada, e gravita intorno alla chiesa di S.Marije cui fu annesso un convento. Oggi rimane la chiesa, il cui primo impianto è di epoca romanica, poi ristrutturata nel 1222 e ricostruita nel 1730. Il borgo di S.Marije si pone sulla cresta di una dolce collina coltivata a vitigni, così come ovunque all’intorno: la tenuta Santomas, per esempio, domina il panorama, ben visibile dalla strada. Il nome italiano, Monte di Capodistria, è dovuto al fatto che nei tempi più antichi il villaggio era noto come Sancta Maria in Monte ed era un insediamento fortificato che nel 1559 fu ulteriormente difeso dalle incursioni dei turchi.

s.marije

La chiesa di Santa Maria a S. Marije – Monte di Capodistria

Costabona

La pieve di Sant’Andrea a Costabona

Da S. Marije si prosegue verso il borgo di Pomjan/Paugnano oppure verso Costabona. Pomjan risalirebbe ad origini romane, e infatti sorge lungo il tracciato dell’antica via Flavia, via consolare di età imperiale, che collegava Trieste a Pola.

A Costabona la chiesa di Sant’Andrea, del XV secolo, è un bellissimo angolo di pace dalla cui spianata si domina il panorama sulla vallata circostante. Non è l’unica chiesa di Costabona: la pieve dei SS. Cosma e Damiano e quella del diacono Elia raccontano di un culto cristiano ben radicato nella zona. Costabona del resto pare essere un insediamento piuttosto antico. Sembra che sotto la chiesa dei SS: Cosma e Damiano, santi protettori della salute, sorgesse anticamente un tempio dedicato alla Bona dea, anch’essa divinità della salute. Se così fosse vi sarebbe una continuità di culto davvero interessante. L’insediamento è in effetti antico, anzi tardoantico: noto con il nome di Castrum Bonae o di Costa Bona, era proprietà del Patriarca di Aquileia. Si intrecciano storie di diocesi, di tardo impero e di avvento della cristianità in questo piccolissimo borgo dall’architettura in pietra davvero molto particolare.

Itinerario 3: le saline di Strugnano

Torniamo lungo la costa. Tra Izola e Pirano si incontrano nell’ordine un promontorio e una laguna. Il promontorio, impervio e scosceso, è attraversato da rari sentieri; la laguna è affiancata dalle saline. Siamo nel Parco Naturalistico di Strugnano, che ha due accessi: uno, via mare, a piedi, da chi ne arriva dal porto di Izola; l’altro dalla laguna di Strugnano. Questa laguna, Stijuza, che vuol dire Chiusa, è paradiso naturalistico per alcune specie di uccelli palustri, tra cui la garzetta. Una breve passeggiata sulla spiaggia e si arriva al piccolo porticciolo dei pescherecci, all’imbocco delle saline di Strugnano. Non sono particolarmente spettacolari, ma vi è la possibilità di percorrerne un tratto; inoltre un centro di documentazione consente di comprendere chi, come, quando, ha reso possibile la formazione e il mantenimento delle saline. Accanto, sotto il ponticino, un pescatore sta risistemando le reti. Un mestiere e un paesaggio antichi.

Strugnano

Le saline di Strugnano

L’ambiente della laguna e delle saline tra l’altro è abbastanza diffuso da queste parti: oltre a questa di Strugnano bisogna ricordare le grandi saline di Sicciole, alle spalle della patinata Portorose, e le saline di Val Stagnon, alle spalle di Capodistria. Il quartiere industriale di Capodistria, tra l’altro, sorge proprio su terre bonificate alle paludi che facevano da contorno alle saline. Oggi Val Stagnon accoglie molte specie di uccelli palustri, e qualche volta appare anche il fenicottero rosa.

Questi sono stati i nostri vagabondaggi nei dintorni di Capodistria e Izola. E voi? Conoscete qualche altro luogo assolutamente meritevole di una visita nell’entroterra della costa slovena? Suggeritelo nei commenti!

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Il Castello nella grotta: Castel Lueghi a Predjama

 

Sì, avete letto bene: il castello nella grotta. Il Castello di Predjama, o Castel Lueghi, è un castello medievale che potrebbe appartenere più al mondo delle fiabe che al mondo reale. E invece è vero, reale, un edificio storico che esiste dal 1200 e prima ancora, e che nel corso della sua storia ha vissuto alterne vicende, assedi, battaglie, ma oggi è qui, alla guardia della sua montagna nella Slovenia carsica.

Castel lueghi Predjama

Il castello nella roccia

Un nido d’aquila, ecco cos’è il castello di Predjama. Appollaiato a metà della parete rocciosa, è incredibile vederlo da lontano che si sporge, ma non troppo, dal suo antro.

 

castel lueghi predjama

Il castello di Predjama, un nido d’aquila nella montagna carsica slovena

La sua storia è piuttosto antica, risale ai dintorni dell’anno 1000, quand’era poco più di un recinto. Intorno al XIII secolo inizia la sua storia come castello, quindi come edificio fortificato, all’imboccatura della grotta.

La struttura costruita, che nel corso dei secoli è stata ampliata e resa un inespugnabile presidio di controllo del territorio sfrutta completamente la parete rocciosa cui si appoggia: il lato posteriore del castello, di fatto, non è altro che la roccia viva, pressoché verticale. Dove essa crea degli anfratti, essi vengono sfruttati ugualmente: come la camera delle torture, nient’altro che una piccola caverna buia, fredda e umida, dove i condannati subivano la pena e dove, si dice, che oggi si aggirino le anime di coloro che qui morirono di stenti.

Visitare il castello di Predjama

Il castello è frutto di ampliamenti successivi, dal XIII al XV e poi fino al XIX secolo quando gli ultimi proprietari gli diedero l’attuale aspetto di castello da caccia. La visita quindi attraversa le sale senza tenere conto di un ordine cronologico, che sarebbe impossibile, ma mostrando volta per volta la funzione delle varie stanze. Così scopriamo che dall’alto della torre, dalle caditoie si poteva lanciare olio bollente e quant’altro contro i nemici assedianti; alcune stanze, come la sala da pranzo, la cucina, la cappella e il corpo di guardia degli armigeri sono arredate. In cucina il camino sfrutta come parete di fondo la nuda roccia. Nel corpo di guardia sono esposte armature e armi dei soldati che nel corso dei secoli difesero il castello. Nella cappella una statua in pietra della Pietà del XV secolo è l’unico oggetto artistico che troviamo nel palazzo; nell’adiacente sacrestia alloggiava il cappellano del castello, col suo lettino.

castel lueghi predjama

Il corpo di guardia del castello di Predjama con le armature degli armigeri

 

Il percorso a questo punto si insinua nel ventre della montagna: il castello infatti non solo si appoggiava alla parete rocciosa, ma sfruttava proprio l’ampia grotta retrostante e sovrastante. Non rimangono molti resti di costruito al suo interno, ma sono abbastanza per individuare una scansione degli spazi, un focolare e un pozzo, riserva d’acqua pulita, necessaria in caso di assalto. Da qua dentro, si può spiare fuori dalla montagna: il contrasto tra il buio della grotta e il paesaggio bianco per la neve è magico.

castel lueghi predjama

Spiare il mondo esterno dallantro della grotta, il luogo più nascosto del castello di Predjama

 

Le avventure di Erasmo di Predjama

Tra i vari proprietari che il castello ha avuto nel corso dei secoli, la figura che spicca di più è quella di Erasmo di Lueg. Costui è noto anche come il Robin Hood di Slovenia, per la sua avversione contro i più potenti di lui. Siamo nel XV secolo, ed Erasmo, signore del castello di Predjama, entra in conflitto con gli Asburgo, che pongono assedio al suo castello. Lui per un certo tempo tiene in scacco l’esercito asburgico, prendendolo proprio in giro: per dimostrare infatti che il castello non avrebbe mai patito la fame e la sete ogni tanto faceva recapitare alle truppe nemiche prodotti alimentari, addirittura un bue arrosto e, in tarda primavera, lo sfottò raggiunse il top quando fece giungere agli assedianti le ciliegie! Lui in realtà riusciva a procurarsi le cibarie percorrendo cunicoli della montagna che lo portavano ad un villaggio al di là dei monti, ma per i nemici sembrava una stegoneria.

castel lueghi predjama

Spiare lesercito nemico al riparo nel castello: così faceva Erasmo Lueg, il leggendario signore di Castel Lueghi

 

Ma la sua sorte alla fine fu beffarda. Durante quell’assedio fu colpito da una palla di pietra lanciata dalla catapulta. Morì nella latrina, tradito da uno dei auoi uomini. Il momento del bisogno gli fu fatale. La latrina è ancora lì, appena fuori dalla grotta. Una tragica storia, ma che per questi dettagli è difficile da dimenticare!

Le tre perle della costa slovena: Capodistria, Isola e Pirano

La Slovenia si affaccia sul mare per un brevissimo tratto. Si insinua per pochissimi km di costa, ma quei km ospitano almeno tre bei centri storici, che sono porti e cittadine dal passato storico interessante e davvero vissuto.

Vi porto a Capodistria, a Isola e a Pirano, le tre cittadine che sorgono sulla costa slovena: insieme ne scopriremo la storia, la bellezza e perché vale la pena visitarle, non solo come mete turistiche in estate, ma anzi fuori stagione, in inverno.

Izola Koper Piran

Capodistria

In Sloveno il suo nome è Koper.

koper capodistria

Il porticciolo di Capodistria

 

Oggi prima di arrivare al suo centro storico si percorre un lungo quartiere industriale. Un tempo quest’area era una grande salina. Rimane il ricordo nella Strada delle Saline, infatti. E nella riserva naturale di Val Stagnon, la più grande palude salmastra della Slovenia che ospita tantissime specie di uccelli palustri e migratori e che è visitabile grazie al centro visite di Škocjanski Zatok.

L’ingresso al centro di Capodistria avviene da Porta Muda. E varcata quella, si entra in un altro mondo.

Un centro storico fatto di alti palazzi, di vie strette e di strade in salita. Capodistria era un’isola fortificata. Il passato veneziano (e non potrebbe essere altrimenti in quest’angolo di alto Adriatico) emerge nei palazzi, soprattutto in piazza del Duomo, dove le finestre degli edifici e i leoncini sugli scaloni sono davvero inequivocabili, così come i loro nomi.

koper capodistria

Piazza Tito a Koper: vi si affacciano il duomo e i palazzi più importanti della città in stile veneziano

 

Piazza Tito è indubbiamente la più bella, il vero centro della città. Su di essa gravitano il palazzo pretorio e il duomo: l’uno è tutto bianco, dall’architettura smaccatamente veneziana, l’altro ricorda il gotico, se non fosse per la facciata che è quadrata, priva del classico tetto a doppio spiovente delle chiese. Anche la facciata del duomo è bianca, mentre l’alto campanile, che spicca da lontano, è in pietra grigia a vista.

Ci si allontana pochissimo da piazza Tito e si arriva in vista del porto mercantile. Un po’ questa vista stride: il rumore, il bruttume (belli i grandi mercantili MSC carichi di conteiner non li sono) e il contrasto con l’arte e il bello del centro storico sono evidenti. Tuttavia è questo il presente di Koper e non possiamo non tenerne conto.

Per fortuna ben altro porto, più turistico e di pescatori, si sviluppa sul lato sud di Koper e passeggiarvi, tra i gabbiani che svolazzano sulle nostre teste, è molto piacevole (bora a parte).

 

Isola

Izola Slovenia

Izola vista dal porticciolo (in una giornata di quasi neve!)

A pochissimi km da Koper sorge Izola, Isola in italiano. Il centro storico si sviluppa sulla penisola che si addentra nel mare, mentre larga parte della baia è occupata dal porticciolo.

 

Sinceramente, Izola non è niente di eccezionale, in inverno. Un bel paesino sul mare che sonnecchia in letargo. Tanti ristoranti, e aperti, ma poca gente in giro fuori stagione. Però ammetto che vederla sotto una nevicata (anche se non ha attaccato) è stata una sorpresa. Inoltre, proprio il fatto che non ha particolari attrattive in inverno ne fa il luogo ideale in cui cercare alloggio in inverno se si sceglie di venire in viaggio da queste parti: noi abbiamo trovato un appartamento davvero conveniente su Airbnb nel centro storico di Izola, per esempio.

Con la Settimana Santa, e l’arrivo in contemporanea della primavera, però, Izola si trasforma: ed eccola animarsi, la passeggiata a mare si riempie di bambini e di famiglie, la baia antistante si popola di vele. Izola prende vita, e diventa piacevolissimo passeggiare oppure fermarsi ad uno dei locali sul fronte del porto, magari in pasticceria a gustare una fettona di Izolanka, il dolce tipico della città.

izola

Una barca lascia il porticciolo di Izola per unirsi alle altre vele in mare

 

Accanto a Izola, sulla Baia di San Simone un tempo si affacciava una grande villa marittima di epoca romana. Il territorio in età romana dipendeva dalla città romana di Aquileia. Oggi quell’area archeologica, con bei mosaici ben conservati, è visitabile nella bella stagione (dal 1 maggio). Poco oltre San Simon, iniziano i percorsi del parco naturalistico di Strugnano, che vanno a scollinare e a raggiungere la laguna di Chiusa e le saline: un’oasi naturalistico/paesaggistica di quiete e pace.

Pirano

Ed eccoci nell’ultima cittadina di questo tour della costa slovena: Pirano.

Pirano, Slovenia

Di Pirano ho già parlato in un altro post. È davvero una chicca, un gioiello lungo la costa slovena. Una lunga passeggiata costeggia dapprima il porto per poi giungere al borgo: una città in salita, fatta di vicoli stretti e bui fino a salire alla chiesa da cui si domina la cittadina dall’alto. Ma il biglietto da visita di Pirano è la sua bella piazza, ariosa, su cui affacciano eleganti palazzi veneziani.

Pirano, Slovenia

Città particolarmente dedita al mare, celebra il mare in tutte le sue forme, anche all’acquario, che racconta questa parte dell’Adriatico attraverso i suoi abitanti, i pesci. E così, Pirano è una meta adatta anche ai bambini, anche d’inverno.

Pirano resta nel cuore di chi la visita; è elegante, affascinante, ma al tempo stesso ha un che di misterioso, che non si riesce bene a definire: bisogna tornarci perché ci possa svelare la sua identità più intima.

Pirano: alcune informazioni pratiche (per non farsi spennare)

Pirano: semplicemente deliziosa. È semplicemente sublime godersi il tramonto sul lungomare, con il cielo che si incendia e il mare che si tinge di viola. Il mio impatto con Pirano è stato proprio questo: arrivare al tramonto per dormirci la notte.

Ecco. Se volete un consiglio, non fate come me.

Qui di seguito vi fornisco alcune informazioni pratiche, basate sulla mia esperienza personale, per godervi Pirano in maniera low cost. A me nessuno mi aveva avvisato (effettivamente non mi ero informata), e il risultato è stato che ho speso un sacco di soldi che avrei potuto risparmiare se mi fossi comportata diversamente. Cioè se non avessi deciso di arrivare a Pirano in serata e pernottarvi.

Perché? Ve lo spiego subito:

Il parcheggio

Il parcheggio a Pirano non è vicino al borgo: in centro possono accedere solo pochissimi abitanti con permessi speciali; altri abbonati possono parcheggiare in un parcheggio appena fuori dal lungomare al livello della spiaggia. Per tutti gli altri il parcheggio è a Fornaci, quasi in cima al promontorio dal quale discende la strada che conduce al livello del mare.

Per la verità il parcheggio in cima al promontorio è su 7 livelli che arrivano fino al livello del mare. In ogni caso è un parcheggio differente da quello riservato agli abbonati. Una giornata di sosta, che scatta dalle 10 ore in poi, costa 17 €. Un po’ tanto se vogliamo sommare questa spesa al costo di un pernottamento.

la piazza principale di Pirano con i suoi bei palazzi veneziani

Dal parcheggio si raggiunge il centro a piedi (una lunga passeggiata!) oppure con la navetta gratuita (se dio vuole) che dal piano più basso del parcheggio, quindi al livello del mare, conduce nella grande piazza con cui il centro di Pirano dà il benvenuto a chi arriva.

Il mio consiglio è, quindi, quello di visitare Pirano durante il giorno: eviterete di spendere i 17 € di parcheggio, e pagherete solo la tariffa oraria, come in qualsiasi altro parcheggio di altra città al mondo. Altrimenti la soluzione più economica è prendere un autobus dalla vicina Izola: così il problema auto è risolto.

Pirano al crepuscolo

L’altro motivo per cui non consiglio di pernottare è l’esperienza negativa che abbiamo avuto. Non per la sistemazione in sé, un appartamentino molto piccolo ma confortevole in pieno centro, ma per il trattamento economico. Avevamo infatti prenotato con Booking.com trovando un’offerta molto conveniente: 40 €. Peccato però che al saldo, tra tasse di soggiorno (ci siamo poi informati: 2.50 € a persona) e altre spese che non ci sono state chiarite perché il proprietario non parlava un grande inglese e ci ha mostrato su smartphone una ricevuta in sloveno, siamo arrivati a spendere 55 €! Per carità, non è tantissimo considerata la media dei pernottamenti anche e soprattutto in Italia, ma non è stato un comportamento onesto. E questo, sommato ai 17 € del parcheggio ci ha dato l’idea di una cittadina non proprio conveniente, ecco.

Va da sé che una rondine non fa primavera e che quindi non è detto che tutti dobbiate avere esperienze di questo tipo a Pirano. Però, ecco, questa vicenda mi ha convinto del fatto che non ci pernotterò più, proprio onde evitare spese inutili.

Il porticciolo di Pirano al tramonto

Detto questo, Pirano è un grazioso angolo di paradiso proiettato sul mare Adriatico. A pochi km da Izola e ancora meno da Portorose, è un borgo molto caratteristico. L’impronta veneziana è ben evidente nei bei palazzi della piazza principale, mentre il borgo si dispone in salita fino a culminare sulla sommità da cui la chiesa domina il panorama. Un borgo fatto di viuzze buie e strette, con palazzi alti addossati gli uni agli altri. Il lungomare che conduce al borgo è una bella passeggiata affacciata sul porto, nel quale ormeggiano piccoli pescherecci e barchette. Oltre la grande piazza il lungomare prosegue con una serie di localini e ristorantini affacciati sull’acqua. L’impressione è quella di un borgo quieto e calmo, che si gode il sole con le belle facciate bianche della grande piazza principale. Su di essa, poi, affacciano alcuni bar e locali: d’estate dev’essere piena di gente, in questa stagione, invece, l’atmosfera è più rilassata. E forse è proprio questo periodo dell’anno il momento migliore per godersi Pirano.

Un viaggio più a Est del Nordest: Trieste, la costa slovena e l’Istria

L’Istria: da tempo volevo andarci. Pur non sapendone molto e conoscendone alcuni aspetti perlopiù archeologici, ero però attirata da questa terra. Così, quando per fine ottobre si sono liberati dei giorni non ho avuto dubbi: andiamo! E siamo partiti. Quattro giorni, non tantissimi, ma sufficienti per scoprire una terra ricca di sorprese, e non così diversa dalla nostra.

Vi racconto l’itinerario del nostro viaggio che da Trieste ci ha condotto in Slovenia e poi in Croazia, alla scoperta dell’Istria.

Giorno 1: Trieste

Partendo da Firenze la mattina, Trieste ci accoglie precisa per l’ora di pranzo. Mangiamo allo storico Buffet da Pepi, in piazza della Borsa, esploriamo la città risalendo il colle San Giusto che racconta orgogliosamente il passato romano e poi medievale del capoluogo friulano e da cui si gode una magnifica vista sul Golfo. Metteteci anche le accesissime siepi rosse per l’autunno: Trieste è una coloratissima città di mare, un po’ in salita, e dal passato radioso. La splendida basilica paleocristiana, con i suoi mosaici dorati, poi, lascia davvero senza fiato. Ma lo spazio più bello per me resta la splendida piazza dell’Unità d’Italia, di fronte al mare. Questa è stata il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo del tour cittadino. Qui ci meritiamo un caffé allo storico Caffé degli Specchi. Infine, ci rechiamo alla Risiera di San Sabba. Perché viaggiare non è solo svagarsi e divertirsi, ma anche riflettere sul nostro passato, sulla storia e sugli orrori che l’Umanità può commettere. Nel campo di concentramento della Risiera, al tramonto, concludiamo la visita della città.

Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste

Per scoprire la città con il nostro itinerario di un giorno leggi qui: Visitare Trieste in un giorno

Per dormire ci spostiamo a Muggia, un piccolo borgo di pescatori poco distante da Trieste e posto proprio di fronte al grande porto mercantile. Qui ceniamo in un ristorantino, la Teresa, a base di pesce, ovviamente. Domani passeremo il confine e sono molto emozionata.

Giorno 2: Slovenia

Dedichiamo la mattina all’esplorazione del piccolo borgo di Muggia: è vero che è un porticciolo affacciato sul mare, ma il borgo risale una piccola collina fino a culminare in un poderoso castello da cui si domina la vista sul Golfo di Trieste dalla parte opposta rispetto al panorama che contemplavamo ieri. Le barche di pescatori in rada e un anziano pescatore che risistema le reti mi danno la sensazione di un luogo senza tempo e senza fretta, dove è bello sostare un pochino.

Il borgo di pescatori di Muggia

Riprendiamo invece la macchina e attraversiamo il confine con la Slovenia seguendo la strada in collina che passa da Muggia Vecchia, dove si trova il cimitero e l’antico insediamento dell’età del Ferro. Quando passiamo la frontiera siamo accolti dal vecchio casello della dogana, vuoto ma mai smantellato, a memoria di un tempo, neanche troppo lontano, in cui le frontiere esistevano. Oggi invece la Slovenia non solo è parte dell’UE, ma ha anche l’euro, che per noi è un gran vantaggio.

Izola

In Slovenia puntiamo diritti a Izola, dove abbiamo un appuntamento. Per questo dedichiamo la visita del centro storico, sul mare, al pomeriggio. Izola ha un bel porticciolo, alcuni localini e ristoranti sul mare, e la piazza con la chiesa che immette nelle viuzze del borgo antico. Non è particolarmente entusiasmante: forse d’estate si anima di più. In ogni caso notiamo il palazzo della Scuola di musica, con le inferriate delle finestre tutte magnificamente rifinite. Completato il giro, puntiamo verso Pirano, dove passeremo la notte.

Izola, vista panoramica

Pirano

A proposito di Pirano, col senno di poi vi sconsiglio fortemente di fermarvi per una notte, soprattutto se viaggiate in macchina. Occorre infatti lasciare l’auto in un grande parcheggio a pagamento fuori dal centro, il che comporta una bella spesa se si vuole pernottare nel borgo. In ogni caso ormai è andata così e noi giungiamo a Pirano scortati da un bellissimo tramonto. Pirano mi piace subito tantissimo: al termine del lungomare di accesso, il borgo si apre con una piazza immensa su cui affacciano bei palazzi eleganti. Subito dietro di essi, invece, si sviluppa la ragnatela strettissima dei vicoletti che si snodano tra i palazzi antichi. Mi affascina tantissimo. Purtroppo però è notte, e non possiamo godere appieno della bellezza di questi angoli. Ma torneremo in un’altra occasione, in pieno giorno, per visitarla interamente.

Pirano al crepuscolo

Mangiamo e dormiamo in un appartamento a Pirano. Domattina ripartiamo per entrare, finalmente, in Croazia.

Giorno 3: l’Istria Croata

Ecco, se volete arrivare in Croazia e vi affidate al navigatore, mi raccomando non spuntate l’opzione “strade senza pedaggio”: sennò vi ritrovate come noi che da una bella strada tra le vigne siamo finiti via via in strade sempre più strette, fino ad arrivare a una sterrata. Che dire? Ci siamo girati indietro. La frontiera era comunque vicina.

Il passaggio alla frontiera prevede il controllo passaporti o carta d’identità. Superato questo, temendo di trovarci nuovamente su uno sterrato, abbiamo deciso di raggiungere ugualmente Parenzo, prima tappa croata, in autostrada.

Parenzo

Parenzo ci accoglie verso l’ora di pranzo. Il borgo è elegante e in esso si fondono molto bene i palazzi e le vie più recenti con le case più antiche, qualcuna anche del Duecento. Di Parenzo è piacevole sia passeggiare nelle vie centrali, con i negozi e i ristorantini (tra cui il Lapidarium: si mangia letteralmente seduti accanto ad iscrizioni di età romana!), sia lungo il mare, percorrendo il tracciato delle mura della cittadina. Appare il campanile dell’antica Basilica Eufrasiana, una basilica paleocristiana importante per i suoi mosaici, e di cui vale la pena percorrere interamente l’itinerario di visita, che passa dall’atrio al battistero al campanile, al museo lapidario e alla vista sulla primitiva chiesa, quella di IV secolo che fu poi abbattuta per costruirne una più grande, nel VI secolo, per volontà del vescovo Eufrasio, da cui deriva il nome della basilica.

Parenzo vista dall’alto del campanile della Basilica Eufrasiana. In primo piano proprio la Basilica

Mangiamo in un localino qui vicino, il Bacchus, nel quale facciamo la nostra prima conoscenza col baccalà all’Istriana, un baccalà mantecato che sembra una soffice crema, e con la grappa al miele, che rimarrà nei nostri cuori molto a lungo, ne sono certa.

Rinfrancati nel corpo e nello spirito, ci rimettiamo in marcia: prossima destinazione Rovigno, che raggiungiamo via costa. Passiamo quindi da Orsera, piccolo borgo noto per le sue spiagge (anche naturiste) e per le isolette antistanti, quindi risaliamo la strada lungo il Limsky Kanal, una sorta di ampio fiordo sul quale ad un certo punto si apre una vista panoramica (ben individuabile dai baracchini di souvenir e prodotti tipici): il panorama è in effetti spettacolare, il fiume si insinua in una gola piuttosto stretta, verde per i boschi sulle montagne. Da qui a Rovigno ci separano pochi km.

Il Limsky Kanal

Rovigno

Ci sistemiamo in un appartamento, Villa Mattozzi, nell’area residenziale di Rovigno, da cui però il centro si raggiunge tranquillamente a piedi in meno di 10 minuti. Una bella passeggiata al sole che culmina con l’arrivo sul lungomare.

Rovigno è semplicemente bella. La percorriamo nel pomeriggio inoltrato, ci godiamo il tramonto sul mare sorseggiando una birretta (San Servolo, una buona bionda artigianale croata). Saliamo fino alla chiesa di Sant’Eufemia alla luce rossa di un cielo incendiato, quindi scendiamo e ci andiamo a perdere nei vicoli, tra le case antiche, i panni stesi su fili tesi tra un palazzo e l’altro, come se ci trovassimo in un paesello di tanti decenni fa. Eppure è proprio questo contrasto, tra la bellezza un po’ fighetta del frontemare e i vicoli oscuri e popolani che affascina terribilmente.

Il borgo di Rovigno e il suo porticciolo

Per cena mangiamo a La Vela. Lo so, è un ristorante italiano, non storcete il naso: ricordatevi invece che l’Istria fino alla II Guerra Mondiale è stata italiana e che in ogni paese o città il palazzo più prestigioso è sede della “Casa degli Italiani“. La frittura di pesce che prendiamo di fatto è buona, così come la grappa al vischio che ci viene offerta. E i prezzi sono relativamente bassi, grazie al cambio kuna-euro.

Giorno 4: Dignano e Pola

Olivi, olivi e ancora olivi: il paesaggio della campagna croata che incontriamo appena usciamo da Rovigno e che ci scorta fino a Dignano è caratterizzato da oliveti a perdita d’occhio. Qua e là vediamo delle costruzioni in pietra a secco che sembrano trulli: l’idea non è sbagliata: sono i Kazun, o Casite, delle caselle di pietra che servivano per ricovero di materiali, o di animali, o addirittura per il contadino che si fermava nel campo oltre il tramonto. Un piccolo parco all’ingresso di Dignano ne spiega la funzione. Vedremo poi che in paese le casite sono al centro di un progetto didattico per i bambini mirato a riscoprire le origini contadine del territorio. Molto interessante e positivo.

Dignano

Dignano ci accoglie con il rumore del frantoio attivo all’ingresso del paese. È tempo di raccolta delle olive ed è tempo di olio nuovo; è tempo quindi di lavori a pieno ritmo, di negozi aperti e di aziende che organizzano tour di degustazione. Noi però preferiamo fare semplicemente un giro nel paese. Scopriamo un luogo pieno di contraddizioni: la streetart che caratterizza fortemente certi muri e che grida all’innovazione e alla voce giovane di chi cerca oltre le apparenze cozza con le vecchie scritte nostalgiche, in italiano, scritte sempre sui muri: fa tenerezza leggere “Viva Stalin” e tutti gli altri slogan inneggianti al potere proletario in rosso sugli intonaci grigi. Ma non è solo questo.

Streetart a Dignano

Dignano/Vodnjan è un borgo medievale che ha mantenuto in certi punti il suo aspetto originario. Muri che sembrano pericolanti, pareti che spanzano vistosamente (lo so: spanzare non è un termine tecnico, ma rende l’idea), crepe lunghissime, muratura a vista mai restaurata. Sembrerebbe abbandonato. Invece, dai balconi e sui tetti spuntano le antenne con la parabola. E tutto si fa molto intricato. Vodnjan è città di gatti che vengono, si strusciano, miagolicchiano un po’ e poi si allontanano. E in questo non sono diversi dai gatti di tutto il resto del mondo.

Dignano mi colpisce e mi affascina. Il senso del tempo che si ferma, che in alcuni punti scorre più velocemente e in altri più lentamente mi dà le vertigini.

Il borgo di Dignano

Procediamo verso Pola.

Pola, a pochissima distanza da Dignano, ci accoglie con la vista sul porto e l’isola di Brioni a poca distanza. Ma ciò che mi dà il benvenuto è l’anfiteatro romano. È davvero ben conservato: si mantiene tutto il muro esterno con le sue arcate, mentre l’interno, che un tempo ospitava la cavea, cioè le gradinate per il pubblico, è stato interamente abbattuto nel corso dei secoli. Oggi è una bellissima finestra sul mare: attraverso le sue arcate vediamo fino al porto e oltre. L’effetto scenografico è davvero notevole.

L’anfiteatro di Pola

Ci rechiamo poi verso il centro città, ben racchiuso nelle vecchie mura della città romana di Pola, poi riadattate e sfruttate anche nei secoli successivi. Passiamo attraverso l’Arco dei Sergi, una porta nelle mura cittadine realizzata in età romana e che mantiene tutta la sua bella decorazione architettonica, salutiamo James Joyce seduto ad un caffé qui davanti all’arco, passeggiamo per le vie del centro, pranziamo in piazza Dante Alighieri, poi proseguiamo. Raggiungiamo il luogo di Pola che preferisco: il Foro della città romana.

Sull’antico foro di Pola gravitavano tre templi, l’uno accanto all’altro. In mezzo era il capitolium, dedicato ai tre dei Giove, Giunone e Minerva, poi vi era un tempio alla dea Diana e dall’altro lato rispetto al capitolium c’era il tempio di Roma e Augusto, identico a quello di Diana. Di tutto ciò, sopravvive solo, e ben evidente, il tempio di Roma e Augusto, che fu trasformato in chiesa e pertanto mantenne il suo aspetto, mentre gli altri due edifici furono parte distrutti e parte integrati nell’edificio pubblico che oggi occupa la piazza. Il piccolo tempio di Roma e Augusto ha  colonne in facciata, sorge su un podio ed è noto per le sue belle decorazioni architettoniche, capitelli e fregio a motivi floreali. Io personalmente lo adoro e sono contenta di averlo visto finalmente dal vivo, un po’ come quando si incontra un personaggio famoso, o il proprio scrittore preferito. Ne ho scritto abbondantemente in un post dedicato ad esso proprio dal punto di vista archeologico.

Il foro romano di Pola col tempio di Roma e Augusto

Proseguendo zigzaghiamo un po’ facendoci ispirare dalle stradine che incrociamo. È così che, volendo raggiungere la fortezza  di epoca veneziana sulla cima della collinetta che domina Pola, ci imbattiamo nell’area archeologica del teatro romano, immediatamente alle spalle del grande edificio del museo archeologico, al momento chiuso per grandi lavori. Percorriamo un sentierino che non son sicura che si possa fare, ma che tutti percorrono, e arriviamo sul livello della fortezza. Questa, cinta da poderose mura e da un fossato invalicabile, offre una vista notevole sul mare e sulla città. Al suo interno ospita un museo navale. Ridiscendiamo e percorriamo alcune strade con begli edifici medievali che potrebbero benissimo trovarsi a Venezia per il loro stile architettonico. Qui l’influenza veneziana è stata davvero duratura, in effetti.

La vista dalla fortezza

Quando arriviamo al nostro punto di partenza, il parcheggio fronte anfiteatro, puntiamo verso Pazin, nell’interno, dove trascorreremo la notte. Arriviamo al buio. Il nostro padrone di casa, un signore in pensione che però si dà ancora un gran daffare, ci intrattiene con chiacchiere in un mix di croato e italiano e ci offre le sue grappe. Accoglienza ottima, direi! Peccato per il freddo che patiamo. Domani è l’ultimo giorno, nonché giorno di rientro.

Giorno 5: Pazin, Beram, Motovun e il confine

Pazin

La passeggiata a Pazin in mattinata non ci soddisfa. Abbiamo conferma di una pratica che avevamo già visto a Rovigno: nei bar non hanno cornetti o brioches o paste. Se vuoi fare colazione completa al bar devi andare al forno, che solitamente si trova accanto. Poi a quel punto puoi pure prenderti il caffé. Raggiungiamo il grande castello che domina il paese e che risale a prima dell’anno 1000: ne ha visti di eserciti passare, di re cambiare e di neve scendere questo edificio! Non entriamo a visitarlo (ospita un museo etnografico). Ci affacciamo invece dal muretto per vedere al di sotto una profondissima gola sulla quale in estate è prevista, come attività outdoor, una sorta di volo dell’angelo, la Zipline Pazinska Jama. Pazin è costruita infatti su uno sperone roccioso, su una sorta di ampio canyon scosceso, dalla parete verticalissima: per gli amanti dell’outdoor e degli sport estremi questo luogo è semplicemente favoloso. Ma oggi non è proprio la giornata ideale per farlo: grigia e con la minaccia di pioggia.

Il castello di Pazin

Lasciamo allora Pazin e ci dirigiamo verso Beram, in esplorazione della piccola chiesa di S. Marija.

Beram

Arriviamo a Beram, ma non troviamo la chiesa. Troviamo piuttosto un signore in macchina. Gli chiediamo lumi e lui per tutta risposta telefona a Sonja, la signora che custodisce le chiavi della chiesetta. La prendiamo in auto con noi e lei ci guida fino alla chiesa. Nel bel mezzo del bosco, questo piccolo edificio sacro dedicato alla Madonna viene aperto ai fedeli ormai solo a Ferragosto, per la festa dell’Assunta. Per il resto è aperto ai visitatori che la cercano secondo la modalità di cui sopra: chiedere in paese, trovare la custode, andare con lei fino alla chiesa, visitarla, pagare un piccolissimo obolo, riportarla in paese.

La danza macabra nella chiesa di S. Marija

La chiesa è un piccolo capolavoro di pittura croata quattrocentesca: una Bibbia a colori, dipinta per quei fedeli che potevano lì vedere rappresentate le scene principali del credo cristiano. Tra una Fuga in Egitto, un San Sebastiano, un San Martino che copre il viandante e una Strage degli Innocenti, il fedele aveva modo di imparare per bene le storie della religione. Sulla controfacciata, poi, la rappresentazione della danza macabra lo ammoniva e gli ricordava che quando moriremo saremo tutti uguali di fronte alla morte.

Per saperne di più su questa chiesa, ho scritto un post più specifico qui: Beram (Croazia): la chiesa di S. Marija

Motovun e Levade

Procediamo poi verso Nord mantenendoci sempre nell’interno (l’alternativa sarebbe puntare su Parenzo, ma noi vogliamo fare una strada mai fatta prima). È così che dopo curve, boschi giallorossi per l’autunno, vigneti e dolci valli giungiamo in vista di Motovun/Montona. In realtà volevamo tirare a diritto, ma è lei che ci costringe a fermarci: da lontano, per una vista panoramica che mi resterà nel cuore. E poi perché, passandoci davanti, vediamo una situazione organizzata apposta per accogliere i turisti: un parcheggio con tanto di parcheggiatore, una navetta che fa la spola con la rocca più in alto, alcuni autobus gran turismo parcheggiati. Forse vale la pena spendere gli ultimi momenti in Croazia qui. Il parcheggio più la navetta costa 40 kune (5 € circa). Saliamo al borgo medievale, che si trova in una posizione panoramica ottimale, aperta su tutta la vallata. Sul lato ovest, lo sguardo riesce a spingersi addirittura fino al mare.

Vista panoramica di Morovun

Il borgo in sé non ci entusiasma. Molto a misura di turisti, con ristorantini e qualche bottega che vende prodotti tipici. Qui siamo nella terra del tartufo, e infatti ogni ristorante ha il suo menù profumatissimo. Ma non ci lasciamo tentare. Facciamo invece una passeggiata lungo le mura panoramiche, ci fermiamo a guardare tutti quei leoni di San Marco a rilievo che sembrano dei gattoni ridicoli e quindi andiamo a pranzare nella vicina Levade, a valle, lungo la Parenzana.

Anche se a Levade è in corso la fiera del tartufo Zigante, non ci facciamo tentare e pranziamo alla vicina Konoba Dorjana: cucina casalinga, prezzi bassi e porzioni abbondanti. Il tartufo comunque c’è: nel formaggio, ed è squisito. Levade è luogo di passaggio della Parenzana, un bel percorso naturalistico per mountain bike (e trekking) lungo il vecchio tracciato della linea ferroviaria Parenzana, che da Trieste raggiungeva Parenzo passando per l’interno. Il percorso è attrezzato con mappe e sentieri puliti e ogni anno qui arrivano frotte di bikers o di semplici appassionati che vogliono vivere un’esperienza outdoor in Istria.

Tartufo e olio, i prodotti tipici dell’Istria interna

Il nostro viaggio in Istria si conclude quindi a Levade, in un pomeriggio autunnale, grigio in cielo, ma rosso in terra per le foglie di acero e di vite americana che regnano ovunque. Riprendiamo la strada che verso l’interno ci porta al confine con la Slovenia, da qui sempre attraverso l’interno giungiamo al confine italiano. Sotto di noi c’è Trieste, nostro punto di partenza.

È giunto il momento di rientrare a casa.