Atmosfere da Mille e una notte nei souk di Dubai

Un anno fa di questi tempi eravamo a Dubai. Anche se eravamo già stati in Giordania, il vero incontro con il mondo arabo lo abbiamo fatto in questo piccolo emirato. Dubai, che pure è considerato un po’ ai margini del mondo arabo, per via della sua inclinazione e apertura al mondo occidentale che ha dato vita allo stereotipo della Luxury Dubai, della Dubai del lusso e delle meraviglie architettoniche e urbanistiche, è stato il luogo in cui abbiamo per la prima volta respirato un’atmosfera arabeggiante, di quelle da mille e una notte. Dove? Nei souk della città tradizionale.

Come ripeto in ogni post sull’argomento, Dubai è l’unione di due anime, una città tradizionale e una città moderna; le due anime stridono se affiancate l’una all’altra, eppure riescono a convivere: è la gente, la popolazione di Dubai che fa sì che le due anime convivano; la gente, che con l’abito tradizionale va al mare nelle spiagge di Jumeirah, va a pregare nelle moschee, va a fare shopping nei mall e va a fare la spesa nei souk. Sì, perché i souk di Dubai sono vissuti ancora in prima battuta dagli stessi abitanti, e solo secondariamente dai turisti (con l’unica eccezione del souk dell’oro, come vedremo…).

Un uomo in abito tradizionale si avvia alla metropolitana a Dubai – photo by Lorenzo

Città tradizionale vuol dire abra che attraversano il Creek, ovvero barconi che fungono da taxi facendo da spola tra una riva e l’altra del Creek; città tradizionale vuol dire moschea dietro Bastakija, davanti alla quale gli uomini che si recano a pregare la mattina lasciano le scarpe; città tradizionale vuol dire souk. Vuol dire acquistare stoffe e abiti, oppure spezie e generi alimentari, vuol dire aspettarsi le classiche regole del mercanteggiare, vuol dire anche sentirsi un po’ intimiditi dal modo di fare di questi venditori che ti si parano davanti con le loro merci e ti invitano ad entrare nelle loro piccole botteghine.

Una delle prime esperienze a Dubai è stato passare all’interno di un Souk ancora prima dell’apertura delle botteghe: un corridoio coperto che altro non è che una strada tra edifici nei quali si aprono i singoli negozi, sovrastata da una copertura in legno dalla quale pendono grosse lampade. Fa quasi effetto vederlo deserto, quando solo poche ore dopo sarà brulicante di gente e risuonante del vociare dei venditori di stoffe e vestiti.

Il souk di Bastakija prima e durante l’apertura

Il Grand Souk Deira è un intero quartiere di viuzze strette e buie, nelle quali a malapena filtra il sole: botteghe su botteghe affiancate le une alle altre invadono il già scarso spazio per camminare con le loro merci della più varia natura. La gente, gli abitanti stessi di Dubai, viene qui la mattina per acquistare ciò che serve alla propria economia familiare. I turisti sono poi il normale corollario in questi luoghi, che però, insegne e scritte in inglese a parte, non è ancora stato traviato dalla loro presenza.

Scatti rubati: potenziali avventori di una bottega nel Grand Souk Deira

Diverso il caso del Souk dell’oro, dove invece i turisti regnano incontrastati, attirati come gazze da ciò che riluccica. Qui si alternano oreficerie e botteghe orafe dalle vetrine risplendenti e abbaglianti. Qui si è persa l’atmosfera originaria, trasformata in un’attrazione principalmente turistica. Ma i gioielli sono davvero belli, e parlano di principi ed emiri ricchissimi e di una tradizione che col tempo si è andata perdendo: quella dei pescatori di perle, mestiere sul quale si può apprendere molto al Dubai Museum, ma che oggi è quasi completamente scomparso.

Il souq dell’Oro – Gold Souq: una delle gioiellerie con la sua esuberante mercanzia

Il souk che più stimola la fantasia è quello delle spezie, e non solo per la tipologia della merce in vendita, ma per i profumi, forti, intensi, per i colori, il rosso dello zafferano persiano, il bruno della cannella, il rosa scuro dei petali di rosa, il giallo del curry, e poi il pepe rosa, la curcuma, i chiodi di garofano, e quant’altro possiamo riconoscere in questo confondersi di profumi ed essenze. Qui capita di vedere le donne in abito tradizionale che pescano da grandi sacchi, che annusano, che toccano con mano, che saggiano la merce che poi acquisteranno.

Grandi sacchi di coloratissime e profumatissime spezie, nel souk omonimo di Dubai  – Photo By Lorenzo 

 

Un mondo così distante dal nostro, eppure vivo, reale, vitale.

Dubai: come muoversi a Jumeirah

Personalmente sono contraria ai sightseeing, ovvero agli autobus che con la formula hop on-hop off fanno fare il giro delle principali attrazioni di una città. Questo perché sono abituata alle città europee, che hanno centri storici a misura d’uomo o comunque praticabili con la metropolitana per superare le grandi distanze. Ma per il nostro week-end a Dubai ho trovato il tour in autobus fondamentale.

Jumeirah e la linea di costa dalla terrazza del Burj Khalifa: la città moderna è veramente immensa

Non per tutta Dubai, naturalmente: la città tradizionale, Deira e Bur Dubai, si deve percorrere a piedi, per passeggiare lungo il Creek, per inoltrarsi nei souq dell’oro e delle spezie, per perdersi nel quartiere storico di Bastakija tra le sue torri del vento.

Ma dall’altra parte della città, nella Dubai moderna, dei mall, dei grandi hotel di lusso e delle arditezze architettoniche di grattacieli futuristici al limite delle leggi della fisica, o di isole artificiali nate dal sogno di un emiro che può fare ciò che vuole, è difficile riuscire a raccapezzarsi: la metropolitana corre lontana dalla costa, parallela a Sheik Zayed Road, e collega con Downtown Dubai, dove sorge il Burj Khalifa e dove si trovano i mall, Dubai Mall e, a qualche stazione di metro di distanza, il Mall of the Emirates. Jumeirah Road, lungo il mare, è tagliata fuori dal giro della metropolitana, e per raggiungerla e percorrerla l’unico modo che mi pare fattibile è prendere, per l’appunto, il Big Bus Tours, un autobus hop on-hop off che porta a tutte le principali destinazioni e attrazioni di questo immenso quartiere. Jumeirah Road è infatti una strada lunga una ventina di km, impossibile da percorrere a piedi! Impossibile, anche, a mio parere, prendere un taxi per ogni attrazione in cui si decida di scendere: non è cosa, perché non dappertutto si trovano i taxi e farne aspettare uno è decisamente dispendioso!

Il sistema hop on-hop off consente, avendo un unico biglietto, di scendere e salire a proprio piacimento ad ogni tappa del percorso. Il Big Bus Tours di Dubai prevede 3 percorsi differenti, uno “red” che fa il giro della città tradizionale, intorno al Creek, e che personalmente può essere sostituito dai nostri piedi, uno “blue” che è quello che invece vi consiglio, e uno notturno.

Le tappe del percorso blu sono presso luoghi significativi lungo Jumerah Road e poi, a seguire nell’interno:

Burjuman

Jumeirah Mosque

Jumeirah Beach Park

Jumeirah Public Beach

Souk Madinat Jumeirah

Atlantis on the Palm

Mall of the Emirates

Dubai Mall

Wafi

Noi, durante il nostro viaggio a Dubai, abbiamo fatto partire il nostro percorso dalla Jumeirah Mosque, alla quale eravamo arrivati in taxi. Da qui in avanti, fino al Dubai Mall abbiamo sfruttato il Big Bus Tours, dopodiché, per rientrare nella città tradizionale dove avevamo l’hotel, abbiamo preso la metro.

La Jumeirah Mosque è l’unica moschea di Dubai alla quale sono ammessi i turisti. Una visita guidata consente di apprendere gli aspetti essenziali dell’architettura araba in campo religioso e le basi stesse dell’Islam.

Jumeirah Mosque

Prima di arrivare al Souk Madinat Jumeirah il bus passa davanti a due degli hotel più famosi di Dubai: il Jumeirah Beach Hotel, a forma di onda, e il famosissimo Burj-Al-Arab che svetta sul mare. Il Burj-al-Arab è raggiungibile a piedi da Madinat: sappiate però che non ci si può avvicinare più di tanto, a meno che non si prenda un taxi che vi porta proprio sotto la hall; la vista da lontano però ripaga ampiamente.

Jumeirah Beach Hotel e Burj-al-Arab

Souk Madinat Jumeirah è un bel centro commerciale, a forma di souk tradizionale che però di tradizionale non ha proprio nulla. E’ molto piacevole a vedersi, lo stile potrebbe ricordare uno dei nostri outlet italiani, che nell’architettura vogliono ricordare un borgo: qui a Dubai il Madinat Jumeirah vuole ricordare un souq arabo, né più né meno: il concetto è quindi lo stesso, anche se tradotto in termini mediorientali.

il Burj-al_Arab visto da Souk Madinat Jumeirah

L’esperienza più strana è passare in autobus lungo il tronco della Palm Jumeirah. Che siete all’interno della palma artificiale non ve ne rendete conto se non quando, dall’alto del Burj Khalifa, la vedrete da lontano con la silhouette dell’Atlantis Hotel inconfondibile in cima. Il bus porta proprio davanti all’Atlantis Hotel, un edificio che vuole richiamare  le Mille e una notte, e in effetti è un hotel da sogno che si affaccia sul Golfo Persico.

L’arteria stradale lungo il “tronco” della Palm Jumeirah e, in fondo, il grande Atlantis Hotel

La tappa successiva è il Mall of the Emirates, il famoso centro commerciale che al suo interno ospita la pista da sci Ski Dubai, e a seguire il Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo. Dal piano interrato del Dubai Mall si accede al Burj Khalifa. Salendo At the top, in cima al grattacielo più alto del mondo, riuscite allora ad abbracciare con lo sguardo l’immenso percorso che avete compiuto sull’autobus, giocate a rintracciare, piccolissime laggiù in fondo, avvolte dalla foschia che sale dal mare, le attrazioni che avete visitato facendo su e giù dal bus. Le distanze a Dubai sono davvero enormi, ma solo dalla terrazza del Burj Khalifa ve ne potrete rendere definitivamente conto.

Un quartiere di Dubai visto dalla terrazza At the Top del Burj Khalifa

Burj Khalifa – At the Top

È il grattacielo più alto del mondo, una torre alta 828 m della quale si fatica a vedere la cima quando vi si è sotto. Il Burj Khalifa è un grattacielo da Guinness dei Primati: oltre ad essere davvero il grattacielo più alto del mondo, è anche quello dotato di punto panoramico più alto del mondo – il 124° piano – al quale si accede tramite l’ascensore più veloce del mondo – per scalare i 124 piani ci mette appena 1 minuto. È stato costruito anche in un tempo ragionevolmente breve, da gennaio 2004 a gennaio 2010, con ritmi di lavoro forsennati (che qui si svolgono soprattutto di notte, date le alte temperature diurne), nel bel mezzo di Downtown Dubai, accanto ad un altro edificio da Guinness dei Primati, il Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo.

A malapena si vede la sommità del Burj Khalifa…

Si accede al Burj Khalifa proprio dal piano interrato del Dubai Mall. Qui c’è la biglietteria (ma per evitare di non trovare posto si possono acquistare i biglietti online), poi un lungo percorso porta sino all’ascensore, e da qui la salita fino al 124° piano è un attimo. At the Top, la terrazza panoramica, è senza dubbio sconsigliata a chi soffre di vertigini, anche se la vista è decisamente particolare: perché il panorama che si presenta ai nostri occhi è quanto mai bizzarro: una città che si stende sotto di noi a 360° a macchia di leopardo, con aree intensamente urbanizzate, aree ancora in mano al deserto, aree in costruzione. In fondo, da un lato, il Golfo Persico, nel quale si intravvedono – spesso c’è foschia – i simboli della Luxury Dubai: Palm Jumeirah, con l’inconfondibile sagoma dell’Atlantis Hotel sull’estremità più lontana, il Burj al Arab, il famoso hotel a forma di vela, già esso stesso un Guinness dei Primati perché è l’hotel più alto del mondo, e The World, quell’arcipelago artificiale di isole a forma di planisfero che stimola senz’altro la fantasia dei più.

Un quartiere di Dubai visto dalla terrazza At the Top del Burj Khalifa

Sotto il Burj Khalifa prende forma Downtown Dubai, con i suoi eleganti grattacieli (lillipuziani, però, visti da quassù) che racchiudono una bella lagoon, il Dubai Lake, che dalle 18 in avanti, la sera, delizia chi passeggia da queste parti o fa shopping al Mall con un bello spettacolo di fontane, luci e musica. Tutto questo è The Park, perché ruota intorno al Burj Khalifa, vero e proprio punto di riferimento (e non potrebbe essere altrimenti!)

Downtown Dubai vista dalla terrazza At the Top del Burj Khalifa

Il Burj Khalifa ospita l’Armani Hotel, ma naturalmente è vietato entrarvi – a meno che non abbiate un invito! La sua forma affusolata, che parte con una base larga che pian piano si affusola man mano che sale, costituita da vari lobi che sembrano giustapposti, nella sua struttura vuole ricordare, molto geometrizzato, il disegno di un fiore, l’Hymenocallis, un fiore che popola il deserto locale, quindi non estraneo alla cultura dell’Emirato. Alla sua costruzione, progettazione e realizzazione hanno lavorato circa 12mila persone, anche questo un numero da record. Il Burj Khalifa è sicuramente una delle meraviglie del nostro tempo, un simbolo delle capacità tecniche e architettoniche che si possono raggiungere quando le tecnologie più avanzate e i progetti più ambiziosi si incontrano con una disponibilità di risorse finanziarie e territoriali com’è Dubai in questo momento. Simbolo della modernità e dell’incontro tra civiltà occidentale e mediorientale, il Burj Khalifa affascina ogni giorno migliaia di persone, non soltanto turisti, attratte dal pensiero che tutto sommato, non siamo così lontani dal veder realizzata per davvero la biblica Torre di Babele.

Dubai, la metropoli del cambiamento

Nel 2004, e a seguire nel 2006, il fotografo tedesco Peter Bialobrzesky si recava a Dubai per fotografare la città del cambiamento, per cogliere la metropoli in espansione, le gru che ruotano vorticosamente sulle cime di grattacieli in costruzione, mentre appena fuori dal cantiere il deserto incombe. La situazione non è poi molto diversa da quella che abbiamo visto noi a Dubai a febbraio 2012: il concetto è lo stesso: cantieri, isole di grattacieli che si ergono qua e là in mezzo al deserto, moderne oasi di cemento e acciaio; cambiano solo i soggetti: i grattacieli in costruzione nelle foto del 2004-2006 oggi sono già vecchi, superati da nuovi più alti e più lussuosi grattacieli.

Il paesaggio urbano di Dubai in continua evoluzione in una delle foto di Peter Bialobrzesky

Vedere le foto di Bialobrzesky e quelle scattate da noi a febbraio 2012 permette di leggere effettivamente il processo di trasformazione di una megalopoli come è la nuova Dubai, la Dubai dei centri commerciali e finanziari, la Dubai per cui Dubai è famosa nel mondo. È proprio il suo essere in continua evoluzione, un eterno cantiere a cielo aperto, una continua fucina di nuove ambiziose idee architettoniche che fa di Dubai un caso interessantissimo per chi si occupa di urbanistica e anche per chi ama le metropoli e ne è affascinato. Solo una cosa resta immutata dal 2004 al 2012: il deserto che lambisce i cantieri, con i camion che trasportano sabbia che si muovono come tanti piccoli lillipuziani alla base dei grandi scheletri di questi giganti dell’edilizia contemporanea. Le gru che girano nella notte – e in effetti, col caldo di quest’area del mondo, si lavora meglio e di più di notte che di giorno – nelle foto di Bialobrzesky creano come vortici di luce, vortici che non possono non far pensare alla crescita vorticosa della città sia in altezza – e il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, non a caso si trova a Dubai – che in larghezza.

Peter Bialobrzesky, Dubai 2004

Dubai è significativa, insieme alle altre grandi megalopoli del mondo moderno, in particolare asiatico, del particolare momento urbanistico globale che viviamo: città tutte uguali, grandi quartieri di grattacieli che invadono spazi prima vuoti, com’è nel caso di Dubai, oppure prima occupati da quartieri residenziali casomai decadenti e poveri, come avviene a Manila o a Bangkok: ovunque è distruzione del vecchio, espressione dell’edilizia e dell’urbanistica locale, a favore di una ricostruzione che rende i paesaggi urbani sempre più uguali gli uni agli altri.

Le gru sono sempre in funzione, anche oggi, a Downtown Dubai

Questo post nasce da alcune mie riflessioni a margine della mostra fotografica “Urban Changing”, di Peter Bialobrzesky, che abbiamo visitato nel corso di “Fotografia Europea” a Reggio Emilia. Nel caso di Dubai la città dei grattacieli è nuova, non distrugge l’antico, meglio il tradizionale, ma è un’alternativa ad esso. Molto peggio per l’identità culturale in quelle città dove per far posto al nuovo si distrugge il preesistente. Paesaggi urbani bellissimi, non c’è che dire, ma implacabili nel loro inarrestabile processo di crescita esponenziale.

Perché andare a Dubai?

“Perché siete andati proprio a Dubai?”
“Strana scelta! Come mai Dubai?”
E perché no? Rispondo io.

Su Dubai, ho sperimentato sulla mia pelle nelle settimane precedenti la nostra partenza e poi nei mesi successivi al ritorno, esiste una serie di preconcetti duri a morire, difficili da abbattere. La maggior parte delle persone con cui ho avuto modo di parlare di Dubai, perché mi hanno chiesto il perché di una meta tanto “bizzarra”, ha un’immagine dell’Emirato stereotipata e semplificata, dovuta alla conoscenza di quelle quattro cose che di Dubai fanno notizia: il Burj-al-Arab – che molti conoscono come “la Vela” -, il Palm Jumeirah, e l’eccesso spropositato di lusso e ricchezza che ci si aspetta da una terra fondata sul petrolio.
La mia risposta alla domanda “Perché Dubai?” (che sottintendeva un “ma allora ti puoi permettere di andare a Dubai…!“) era, molto semplicemente, che Dubai mi incuriosiva, volevo vedere come il lusso sfrenato che ci propongono i media si concilia con la società e la cultura araba. L’aver scoperto, tra l’altro, che a Dubai vanno in vacanza le coppie e le famiglie iraniane e in generale del mondo arabo, mi ha convinto definitivamente del fatto che Dubai non é solo per ricchi miliardari che non sanno che farsene dei soldi, ma é adatta a tutte le tasche. Certo, non mi posso permettere di prenotare una camera all’Armani Hotel nel Burj Khalifa, ma d’altronde non me lo posso permettere neanche  nell’Armani Hotel a Milano, per cui…

Dunque partiamo, e qui potete trovare il diario del nostro breve soggiorno a Dubai. Al nostro rientro, ecco la domanda di rito:
“E allora, com’é Dubai?”
Ed ecco la mia risposta. A Dubai convivono due anime, la città tradizionale, che é in tutto e per tutto una città araba, con i suoi souk, le moschee, i bazar, gli abra per attraversare il creek; e c’é la città ultramoderna, quella che tutti conoscono per sentito dire, quella che più che una città sembra una distesa chilometrica in cui si alternano quartieri di grattacieli a cantieri a cielo aperto a centri residenziali a hotel di lusso (lungo il mare) alla city bancaria e finanziaria ai grandi centri commerciali. Questa Dubai é quella che senz’altro incuriosisce di più, in cui un turista in vacanza spende più tempo. Ma Dubai non é solo questo.
A Dubai le due anime convivono, ma non si intersecano così tanto come potrebbe sembrare: e così si spiega perché gli abitanti di Dubai prendono l’abra, il taxi acquatico e non la metropolitana per andare da una sponda all’altra del creek, e perché le donne di Dubai vanno a far compere nel souk di Deira; si spiega anche perché si é sentita la necessità di allestire dentro il Fort Rashid, uno degli edifici storici della città, il Dubai Museum, una sorta di museo etnografico che raccontasse la società di Dubai, che illustrasse i mestieri tradizionali, dai pescatori di perle agli orafi nel souk dell’oro.
Dubai certo fa notizia per gli eccessi architettonici cui ci ha abituato la stampa, ed é vero, nella città dei record trova posto il centro commerciale più grande del mondo accanto al grattacielo più alto del mondo.
Dubai punta senz’altro sul turismo e in nome del turismo costruisce sempre nuove attrazioni destinate, però, non solo al turismo di lusso: la crisi economica globale di riflesso si é fatta avvertire pure lì. Ma costruire nuove attrazioni non vuol dire distruggere la tradizione; si sottrae terreno al deserto, non alla città tradizionale, che mantiene i suoi quartieri storici indatti, anzi li preserva, come accade a Bastakiya, dove sono mantenute le vecchie case con le loro torri del vento per ottenere aria fresca, espressione di un antico saper fare, di un’antica cultura materiale che é propria dei Paesi del Golfo Persico e che vuole essere mantenuta.

Una torre del vento nel quartiere storico di Bastakya

Per concludere, all’ultima domanda che mi viene posta, “Allora ti é piaciuta Dubai?” la risposta é sì, mi é piaciuta Dubai. Mi é piaciuta perché mi ha fatto riflettere, mi ha fatto ragionare su quanto poco dobbiamo fidarci dei “sentito dire” e delle parziali notizie che passano i media. E sul fatto che, ancora una volta, bisogna viaggiare per conoscere.

Le torri del vento di Bastakiya: catturare l’aria fresca a Dubai

Dubai 2012: per contrastare il gran caldo di questa regione del Medioriente ogni edificio, i grandi mall, gli hotel, le stazioni della metropolitana, sono dotati di impianti di aria condizionata incredibilmente potenti, degni della città ultramoderna che devono rinfrescare. Ma in queste terre un sistema bel più antico, ed altrettanto efficace, veniva usato e tuttora si ritrova ancora in qualche edificio di Bastakiya, il quartiere della Dubai tradizionale: sono le torri del vento.

Bastakiya, una delle caratteristiche torri del vento

Un sistema che esisteva già nell’antico Egitto, quello delle torri del vento è un dispositivo semplice ma efficace, che semplicemente sfrutta le correnti d’aria, del vento, che vengono convogliate all’interno delle abitazioni. È stato adottato storicamente, e tuttora è utilizzato in medioriente tra i 15° e i 30° di latitudine, oltre che negli Emirati Arabi in Iran, in Afganistan in Arabia Saudita e in Yemen, Paesi con una temperatura media diurna di 40°-50° e una fortissima escursione termica tra giorno e notte, peculiarità che, rendendo impossibile l’utilizzo delle finestre, dalle quali entrerebbe ulteriore calore, obbligarono all’adozione degli aeratori a torre. Le torri sono alte tra gli 8 e i 15 m, apposta per catturare le brezze che a quell’altezza sono più fresche che non raso terra.

In cosa consiste? Semplicemente, la torre del vento è una torre quadrata in muratura di un certo spessore, intonacata di bianco per ridurre gli effetti del riscaldamento superficiale. La torre al suo interno non è del tutto cava, ma divisa da un diaframma verticale a X in 4 cunei che convogliano l’aria proveniente da uno qualsiasi dei 4 lati della torre, a seconda di dove soffia il vento, nella stanza sottostante. Dunque l’aria fresca che entra da un lato, per esempio esposto a Nord, viene incanalata verso il basso; scendendo essa subisce una leggera compressione, per via dello spazio ristretto in cui si viene a trovare, e acquista velocità per cui, giunta nella stanza con l’aria calda stagnante, vi si spande istantaneamente, raffreddandosi ed espellendola dagli altri condotti della torre, che ne agevolano la risalita.

il quartiere di Bastakija, Dubai

A Bastakiya le torri del vento continuano ancora oggi il loro lavoro di condizionamento d’aria, mentre tutt’intorno i grattacieli della Dubai moderna si fanno rinfrescare da dispendiosi impianti di aria condizionata. Le torri del vento invece sono un sistema inesauribile, un esempio di architettura naturale a impatto ambientale e inquinante zero. Quando un sapere vecchio di secoli, anzi di millenni, si rivela ancora efficace e capace di competere, e di convivere, con le tecnologie più avanzate…

fonte: Flavio Russo, Catturare l’aria fresca, Archeo 324, Febbraio 2012

JERASH, lo splendore della Pompei di Giordania

“E’ la Pompei di Giordania!”

Con queste parole le guide presentano ai turisti una delle più belle città romane d’oriente, tra le meglio conservate e più monumentali. Si trova a Nord della Giordania e fu città florida e fiorente in età imperiale, nei primi secoli della nostra era, quando l’imperatore Adriano nella sua politica di consolidamento del potere in oriente la arricchì di un’imponente porta cittadina. Si entra nella città romana proprio passando al di sotto di quest’arco, si prosegue costeggiando il grande circo, quindi si arriva davanti alla porta urbica vera e propria.

E da qui inizia un tuffo nel tempo.

E’ difficile parlare di rovine.

Si accede immediatamente nel foro ovale, una grande piazza ellittica unica nel mondo romano, circondata e delimitata da un colonnato interamente in piedi (frutto di restauro, certo, ma ugualmente bello e spettacolare). Se ci si dirige a sinistra dell’ingresso, si può salire al santuario di Zeus. Dico “salire” perché il santuario è organizzato, secondo la moda ellenistica, per terrazze successive che salgono sempre più in alto fino al tempio, dal quale si domina con vista panoramica la città. Da una delle terrazze del tempio si accede al teatro, ancora oggi sfruttato per spettacoli e festival; è un edificio molto capiente, la cavea per il pubblico è molto molto alta e ben conservata, così come la parete di fondo della scena, con la sua caratteristica architettura di finestre, semicolonne e le 3 porte da cui entravano gli attori che recitavano le tragedie di Eschilo, Sofocle, Euripide.

Jerash, in secondo piano parte del foro ovale

Uscendo dal teatro si percorre una via panoramica, punto di vista ideale da cui guardare la sottostante città e immaginarla brulicante di vita mentre scorgiamo quella lunga e monumentale arteria che è la via colonnata.

La via panoramica termina su una collinetta sulla quale un tempo sorgevano 3 chiese bizantine: una di queste aveva il pavimento decorato a mosaici che rivelano una grande maestria e abilità nella costruzione. Cominciando la discesa ritorniamo nella città romana, ma anche qui possiamo vedere i segni lasciati dalla religione cristiana bizantina: i templi per esempio, il tempio di Dionisio trasformato in cattedrale e l’imponente santuario di Diana le cui colonne si stagliano contro il cielo (e vedere il sole al tramonto che filtra attraverso di esse non ha prezzo) sono sopravvissuti proprio perché riutilizzati come luoghi di culto per la nuova religione. Il santuario di Diana, come quello di Zeus, sovrasta la città sottostante. Addirittura dalla sua terrazza parte un’imponente scalinata che scende fino alla lunga via colonnata creando un effetto prospettico, sia da un lato che dall’altro, davvero unico.

Uno degli imponenti capitelli dal santuario di Diana, Gerasa

Ed eccoci nel centro brulicante di vita della Gerasa romana: percorriamo l’impressionante via colonnata. Il restauro che è stato eseguito qui per risollevare le colonne crollate sotto il peso dei secoli, è sicuramente stato invasivo e non filologicamente corretto, ma risponde pienamente alle esigenze del pubblico di avere un impatto forte e impressionante sull’immaginazione. E’ cosa ben diversa percorrere la via colonnata con le colonne ricostruite secondo quella che doveva essere la sistemazione originale e percorrerla invece con le stesse colonne lasciate però a terra, così come sono state trovate. Anche l’occhio (del pubblico) vuole la sua parte: e ricostruendo la via colonnata si è fatto in modo che il visitatore possa tornare a casa ricordando qualcosa in più di quei “4 sassi” che si vedono in tutti i siti archeologici. La via colonnata torna indietro verso il foro ovale. Una selva di colonne ci circonda, pallido ricordo di quanto doveva essere ricca e sfarzosa questa città, adorna di marmi, di statue, di grandi edifici pubblici.

Jerash, la via colonnata

Il nostro tour nella Pompei d’Oriente termina dove siamo partiti: dall’imponente porta/arco di Adriano, l’imperatore romano che più di ogni altro amò l’Oriente Mediterraneo.